Kupno pokrywy do akwarium nie jest problemem lecz często mała funkcjonalność sprawia, że zaczynamy się zastanawiać jak je przerobić aby spełniały nasze wymagania. Ja w pierwszym etapie zabawy akwarystyką, zakupiłem gotową pokrywę akwariową z tgz. plastikowej wytłoczki. Oczywiście po krótkim czasie zmuszony byłem do jej przeróbki, gdyż zamontowane dwie świetlówki to stanowczo za mało na akwarium w którym oprócz hodowanych ryb miały rosnąć rośliny akwariowe. Sposób tej przeróbki znajdziecie również w tym dziale Dodatkowe oświetlenie 

    Po latach użytkowania takiej pokrywy, wilgoć i temperatura spowodowała jej spękania i korozję elementów. Postanowiłem więc, że nadszedł czas na wymianę pokrywy na nową. Przeglądając oferowane pokrywy na rynku handlowym, nie znalazłem jednak żadnej która by spełniała moje oczekiwania. Rozwiązaniem stała się budowa pokrywy według własnego projektu.

Poniżej przedstawiam wam projekt i kolejne etapy budowy pokrywy wraz z opisem.

1. Projekt z wymiarami (mm) dla akwarium 126 L o długość 80 cm (800 mm) x szerokość 35 cm (350 mm) x wysokość 45 cm (45 mm)

2. Wymagane materiały i podstawowe narzędzia

• płyta ze spienionego PCV grubość 3 mm wymiary 50 cm x 100 cm
• płyta ze spienionego PCV grubość 6 mm wymiary 50 cm x 100 cm
• klej do rur PCV centralnego ogrzewania
• nożyk do tapet
• przymiar najlepiej metalowy (metr, kątownik)

• ołówek

Część elektryczna oświetlenia

•  profile aluminiowe typu L 15mm x 10mm x 2mm
• oprawki bryzgoszczelne na świetlówki
• koszulka termokurczliwa
• startery (stateczniki) elektroniczne z żarówek energooszczędnych
• przewody z wtyczkami
• elektryczne kostki połączeniowe
• świetlówki
• odblaski do świetlówek ( nie wymagane)
• opaski zaciskowe ( nie wymagane)
• lutownica i cyna

 3. Przygotowanie miejsca pracy, przycinanie płyty według projektu, klejenie boków pokrywy i wycięcie otworów na rury filtra i przewód grzałki.

Płytę ze spienionego PCV bardzo łatwo się przycina nożykiem do cięcia tapet. Należy kilkakrotnie przycinać płytę nożykiem wzdłuż przymiaru ( linijki ), aż do przecięcia płyty. Elementy klejone należy dobrze ścisnąć i pozostawić do wyschnięcia kleju. Czas schnięcia jest uzależniony od zastosowanego kleju, w moim przypadku już po 15 min mogłem elementy klejone dalej obrabiać.   

4. Sklejanie przygotowanych boków w ramkę pokrywy.

Klejąc boki ramy pokrywy zalecam korzystanie z kątownika aby ustawić kąt prosty rogów. Na sklejone rogi pokrywy, na czas schnięcia od zewnętrznej strony nakleiłem taśmę samoprzylepną w celu unieruchomienia tych elementów. Młotek posłużył mi jako docisk a krzesełko jako podpórka ustalająca kąt prosty w czasie schnięcia kleju.

5. Przycięcie profili aluminiowych będących nośnikiem oświetlenia i pierwsze przymiarki montażowe oświetlenia.

6. Widok zmontowanych belek oświetleniowych wraz z przyciętą pokrywą wierzchnią (deklem) i elementami składowymi obudowy skrzynki sterowania.

7. Kolejny etap, przygotowanie sterowania świetlówek.

Demontuję żarówki energooszczędne i wyciągam płytki starterów elektronicznych.  Startery (stateczniki) wykorzystane zostają do sterowania świetlówkami. Jeden starter może sterować tylko jedną świetlówką. Schemat podłączenia startera elektronicznego ze świetlówką przedstawiam poniżej.

 8. Sklejanie obudowy części sterowania świetlówkami, lutowanie i podłączanie oświetlenia, montaż elektronicznych starterów ( stateczników ) w obudowie.

Wszystkie połączenia przewodów elektrycznych zostały lutowane, a łączenia izolowane koszulkami termokurczliwymi. Koszulkę termokurczliwą wystarczy nasunąć na kabel elektryczny przed lutowaniem, a po zlutowaniu połączenia nasunąć na miejsce połączenia i ogrzać np. płomieniem z zapalniczki. Koszulka się skurczy i zapewni pewną i szczelną izolację miejsca łączenia kabli. Do połączenia przewodów sieciowych wykorzystałem elektryczne kostki połączeniowe. Dziury w płycie PCV, bardzo dobrze wierci się wiertłem do drewna. Po włożeniu " elektroniki " do obudowy części  sterowania świetlówkami, klapkę zamykającą przykręciłem małymi wkrętami do grubszych boków obudowy.     

9. Prezentacja zmontowanej pokrywy przed oklejeniem.

10. Ostatnim etapem jest oklejenie pokrywy drewnopodobną tapetą do mebli.

Oczywiście folia ochronna zostaje zdjęta przed oklejaniem tapetą.

    PS. Po prawie 8-śmio miesięcznym użytkowaniu pokrywy, nastąpił czas zmiany w jej konstrukcji. Rozwiązanie mocowania oświetlenia w formie belek opartych na bokach pokrywy nie sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Podczas prac pielęgnacyjnych, notoryczne przesuwanie oświetlenia jest bardzo kłopotliwe. Aby rozwiązać ten problem postanowiłem zamocować je na pokrywie wierzchniej ( na dekielu ). Po tej drobnej zmianie, wystarczy uchylić górną pokrywę i zabezmieczyć z boku podpórką aby mieć wygodny dostęp do wnętrza akwarium.

Wykonawca AKWADAR